龚鹏程：甚么是汉服屋顶秧田工装

龚鹏程：甚么是汉服 中国古代夙以“上国衣冠”自负，如今却遍地西装洋服。有些人开始检讨，所以渐渐兴起“汉服运动”，发展汉服之传承。早在2009年3月，中国服装论坛的主题即是：重塑危机后的中国服装品牌。内容除大趋势下的中国服装企业变革、直面网络营销、设计与服装的方向外，便已有1个文化与服装的议题，由我主讲“万国衣冠拜冕旒：重塑中华服装文明”，从思想上说明中国服装的基本体系。9年过去了，关心、爱好汉服的人愈来愈多，但有些常识还是得说1说，以供同道参考。1首先，介绍礼服、吉服、常服、燕服、工作服等概念。穿衣要看场合，这是衣饰打扮的基本常识。像戏剧里皇帝整天戴着前面垂珠帘的冕冠、或着明黄色龙袍是没常识的。Dinner Dr

中国古代夙以“上国衣冠”自负，如今却遍地西装洋服。有些人开始检讨，所以渐渐兴起“汉服运动”，发展汉服之传承。

早在2009年3月，中国服装论坛的主题即是：重塑危机后的中国服装品牌。内容除大趋势下的中国服装企业变革、直面网络营销、设计与服装的方向外，便已有1个文化与服装的议题，由我主讲“万国衣冠拜冕旒：重塑中华服装文明”，从思想上说明中国服装的基本体系。9年过去了，关心、爱好汉服的人愈来愈多，但有些常识还是得说1说，以供同道参考。

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首先，介绍礼服、吉服、常服、燕服、工作服等概念。

穿衣要看场合，这是衣饰打扮的基本常识。像戏剧里皇帝整天戴着前面垂珠帘的冕冠、或着明黄色龙袍是没常识的。

Dinner Dress

Evening Dress

Ball Dress

去看欧洲人或韩国日本就会发现他们不但有常服礼服之分，礼服还有很多种，用以对应不同的场合。Dinner Dress、Evening Dress、Ball Dress都适于夜间，但穿在不同活动场合，造型要求也不同。一样，日本和服也分不同级别以对应不同场合，已婚妇女的黑留袖，对应于西方的晚礼服，适用于婚庆等重要场合。但穿着这样的服装造访朋友就成笑话了。

明朝“御制黄缎刺绣102章纹龙袍”袍料立轴 （1件）

中国古代也1样，礼服有不同级别以对应各种场合。皇帝戴冕冠就是礼服中最隆重的1种。以宋代为例，只有在祭天地宗庙、受册尊号、册皇太子、元旦受百官朝拜等仪式中才会穿着。其他各种礼服也都有相对应的祭祀与仪式，不能随意穿。清代皇帝不戴冠冕，还是将传统礼制的“102章纹”定制工作服合同印花税税率
纳入皇帝朝服里，吉服上一样也有着传统的102章纹。

在古装剧里常看到的皇帝黄袍，则属于常服。但常服是“常礼服”，在宴会与上朝时穿着，是相对“大礼服”而言的次级礼服。至于真正平常穿的服装，叫作燕服。

清乾隆 御制明黄缎缂丝102纹章绣金龙纹吉服袍

吉服的概念出现于明朝，到清代才被明确列入礼仪制度，隆重程度逊于朝服，但礼仪级别也很高，用于祭祀、重要节庆等场合，不是每天穿的。礼服各个时期不同。古代以男子上衣下裳制，女子礼服深衣制为原则。后来女人常学男人，也采取上衣下裳制。

周朝，王后有6种高贵度不同的礼服：€€衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、€€衣，用以对应不同的场合（前3种称“3翟”）。王后以外的贵妇则依照其夫的品级，享有数量不等的礼服。

皇帝冕服图/皇后€€衣图

周代制度，缺少图象资料可以看，但这个体系是延续的。从宋朝皇后的画像上看，都是头戴龙凤花钗冠，身穿深青织5色翟纹的€€衣。但这身大礼服只有在受册与朝谒景灵宫时才穿，1年穿不了几次。妃子与命妇的大礼服在造型上和€€衣类似，只是花纹等细节不同。

这个基本服装辨别，到民国时虽仍依循着，但具体以甚么做为礼服时，却提倡西化，民国元年公布的《服制条例》中，竟规定穿西式礼服。“长袍马褂”只属于常服。

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民国褂裙

换言之，民国以后的服制，才开始脱离中国传统。但它毕竟还有些传统的遗存。例如规定女子礼服是“褂裙”。跟长袍马褂1样，都是清末的流行服装。

也就是说，礼服之构成，有个规律：常常是旧时装变成了新时期的礼服，在礼俗中有特殊的意义。如现在潮汕地区婚俗中新娘穿的“龙凤褂”，就是从清末民初的“褂裙”演化而来。

石青缎地5彩绣盘金龙霞帔

再以“霞帔”为例，原是唐朝的流行，指色采艳丽如云霞的帔子。初唐时流行宽大款，像包着羊毛披肩；盛唐时像围巾1样披在肩头；中唐以后愈来愈长，通常在身前盘绕，帔尾放在身后或手臂外侧。　

到了宋代，这就变成了贵妇们的常服。而“霞帔”同样成了1种身分的代表。在宫中，若1名宫女被提拔起来，将会得到1个“紫霞帔”的最低等级封号，再往上升为彤霞帔。同理，袍衫与大袖衣，在晚唐5代时仅是1种时装，但到了宋代时就成了民间的礼服。

唐朝大袖衫

元朝时，规定汉人的婚姻采行“汉儿旧来例”，主要参考《朱子家礼》。女性着大袖衫。事实上也即是之前代服装为礼服。

明朝新娘礼服的圆领袍，也是金元时期的流行。

类似褙子的对襟长外套，则是晚明的时装。清代以后，地位愈来愈高，渐成为汉族妇女的礼服。当时也称“褂”或“大褂”，搭配以大红绣裙，成为正妻才能穿着的隆重服装。民国元年服制中的女子礼服，正是这类披风加长裙！

民国108年修改了旧的条例，新《服制条例》里，女子礼服是蓝色长旗袍（底下搭裤子）或蓝色斜襟上衣配黑长裙，男子礼服则是袍褂。

旗袍

至于旗袍，大约在民国10年左右才诞生。它其实不是“清代旗人的袍子”，而是民初的时装。基本上跟男人的袍子1模1样，下€€宽大，而且配裤子。后来随着流行，旗袍的长短宽窄、开衩高低很有所变化，但要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤，脚上并穿着长丝袜，才是完全的1套民初旗袍。现代旗袍露大腿这类青楼式美感，当时无之，旗袍的开衩都在膝盖上下。到抗战后期，旗袍才开始有比较明显的收腰通知要求统一着工作服
。

总之，礼服之样式，常之前代之服装为之，1部份沿用从前的礼服，1部份以从前的时装为新时期的礼服。所以礼服相对当今时装，都显会得古雅些。事实上，这也是世界衣饰的规律，各国都如此。

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这又关联着另外一个问题，即汉服之汉，是不是应排除少数民族衣饰。

过去台湾就常有人拿祭孔、遥祭黄帝等仪式时官员们身穿“满族的长袍马褂”做文章。其实刚已说过了，那不是满族服装，而是法定礼服。反对者只是台独意识作怪，看不惯这其中的大中华意识，借此说事罢了。

最近几年来大陆也有人拿汉服说事，说汉服只能是汉种人的服装，辽金元清代的、各少数民族的都不算。

照他们的逻辑，除激化对峙，自己生出敌人来以外，有甚么好处呢？

专就服装看，这也是不晓得服装是1直在交换中发展的。他们排挤辽金元清，高举唐宋明。那我们就来看看唐宋明是怎样的。

唐朝胡服

唐承5胡乱华以后，本身又有胡人血统，颇染胡风，就不多说了，宋朝可是纯洁的汉了吧？哈哈，沈括《梦溪笔谈》就说到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长€€靴、有蹀躞带，皆胡服也。”

辽代壁画墓

北齐以来，男人穿的多是胡服，窄袖圆领衣、长靴、能设备多种生活工具的蹀躞带。只不过后来蹀躞带上用来绑系物件的皮带被省略、盛唐以后的服装则愈来愈宽松、宋朝流行穿鞋而不太穿靴子罢了。所以宋朝汉人跟辽国契丹人的衣饰并没太大区分，只不过辽人较习惯左衽而已。

宋朝汉人跟契丹人衣饰类似，不只因汉人已长时丝芙兰工作服
间染有胡风，更因辽人也在汉化。等辽太宗耶律德光灭了后晋，把后晋所有衣冠、文物、仪仗等全都搬回自己家穿着起来后，就变成“太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服”。重大的祭祀与仪式场合，乃至所有人都穿着汉式礼服了。

金人刚刚入主中原时，强力要求汉人仿照女真式样剃发易服，不从则杀。后来却也汉化得利害。可是在所谓“汉化”中，汉人1样也学金人。前文即已说过：明朝新娘礼服的圆领袍，便是金元时期的流行。

金朝贵妇又流行披戴4合如意云头的云肩，而官员常服的肩、胸、背间则饰以形状颇类云肩的金绣花纹，或大型团纹，描绘着春水天鹅、秋山熊鹿等自然景物。这类盖满两肩与上身的装潢法，蒙古人也很喜欢，不但用金线织出这类大片花纹，更把花样延伸到了两袖及下€€，愈显华丽。

明太祖画像

明代人也对此极其欣赏。明太祖画像上穿的那件“前后与两肩，各金织蟠龙1”常服，或宜化工作服
孔府藏的大量柿蒂云肩纹通袖€€装潢的袍衫等，就都来自金元的审美。

正由于“士庶咸辫发垂髻，深€€胡俗，衣服则为裤褶窄袖及辫线腰褶”，深受蒙古影响。明太祖因此下诏要求“复衣冠如唐制……不得服两截胡衣”。

《明宪宗行乐图》

但是，从《明宪宗行乐图》看，后来皇帝自己就爱穿两截胡衣、头戴蒙式缀珠大帽，身旁内侍也都做这等打扮，可见实情不能只看诏书。

曳撒

而且据马可波罗记载，元代每一年有103次大朝会，所有贵族们按节令穿着同1色彩的“纳石矢质孙服”，也就是以织金锦（纳石矢）制成的上下同色连衣裙。这类款式，到明朝称为曳撒，徐克电影《龙门飞甲》里，锦衣卫们穿的就是曳撒。

清朝女人的服装则要分开讨论，男人被要求辫发，女人服装的差异倒不在满汉，而是“旗”“民”。辨别的标准是制度，不是种族。不管本来是满人、汉人还是蒙古人，只要入了8旗，就算是旗人，要按旗人的生活方式行事清朝选秀女时，1耳3钳与不缠足都是必要检查项目，乾隆曾说：“旗妇1耳带3钳，原系满洲旧风，断不可改饰。”　　

《崇庆皇太后8旬万寿图》

若属于民籍，各族女性可以穿各自的礼服。如乾隆时的《崇庆皇太后8旬万寿图》里描绘清朝宫庭宴会时，旗人贵妇群中坐着几个红袍珠冠女子，就是汉人命妇；高帽对襟外挂的，则是回部女子。也就是说，清代对女人衣饰是各行其是的。而这类政策，固然也就使得汉服体系延绵不断。

纳西族衣饰

现在说的汉服，即包涵了上述各少数民族衣饰元素。我们不能本质性的想象有1种纯洁的汉人和汉服。

转自“汉服社”